Самые яркие показы Недели моды Haute Couture лето 2015

Неделя моды Haute Couture лето 2015

Вчeрa в Пaрижe зaвeршилaсь Нeдeля высoкoй мoды сeзoнa вeснa-лeтo 2015. Нeглaснoй тeмoй, прoxoдящeй чeрeз всe пoкaзы, стaли цвeты — мeлкиe, крупныe, вышитыe и нaрисoвaнныe — видимo с пoмoщью ниx мoдeльeры рeшили нaпoмнить o скoрoм нaступлeнии вeсны и oтвлeчь публику oт пoлитики и кризисa.

Чтo ж, дaвaйтe пoсмoтрим, кaк у ниx этo пoлучилoсь.

Armani Prive

Своим весенне-летним кутюрным показом легендарный Джорджо Армани решил не только порадовать искушенную публику, но и отметить десятилетний юбилей своей линии haute couture.

Главной темой показа стал восток, олицетворять который был призван стебель бамбука — он не только украшал подиум (по периметру была масштабная инсталляция из металлических стеблей), но и явился основным мотивом принтов и вышивок, украшавших наряды.

Лёгкие полупрозрачные юбки дизайнер сочетал с довольно строгими жакетами и асимметричными топами, а при создании вечерних нарядов решил дать волю фантазии в отделке.

Alexis Mabille

Вдoxнoвившись прoизвeдeниями фрaнцузскoгo писaтeля-симвoлистa Aльбeрa Сaмeнa и пoлoтнaми извeстныx xудoжникoв, дизaйнeр Aлeксис Мaбий сoздaл кoллeкцию, кaждый нaряд которой похож на цветок с яркими насыщенными оттенками, переливающимися под софитами подиума.

Одни образы отличались легкостью и тонкой работой, другие — своей монументальностью: тяжелые складки добавляли платьям картинности, что на кутюрных показах не возбраняется, а наоборот всячески поощряется.

Несмотря на то, что история дома не так велика (бренд существует с 2005 года), он уже довольно прочно стоит на своем месте в мире высокой моды.

Atelier Versace

Модный дом Versace во главе, разумеется, с Донателлой Версаче на этой Неделе моды изрядно всех удивил, отступив (правда, совсем ненамного) от своей излюбленной темы секса, представив вместо ожидаемых дерзких нарядов образы с более плавными формами.

Отойдя от привычных корсетов, Донателла решила поиграть с кроем, что помогло с помощью разрезов и округлых линий на платьях и комбинезонах повторить изгибы женского тела, благодаря этому сексуальность в образах хоть и осталась, но стала чуть нежней, что не может не радовать.

В чем Версаче не смогла себя отказать, так это в любимом ярком монохроме, всю коллекцию она выкрасила в электрический синий, красный, белый и черный цвета, лишь чуть-чуть разбавив их пудровыми оттенками.

Elie Saab

Автор нарядов, о которых мечтает каждая женщина, Эли Сааб решил не уходить сильно в творческие поиски и представил стабильно идеальную коллекцию в своих любимых пастельных оттенках.

Во всяком случае, на наш взгляд, подобная стабильность может и настораживать — подавляющее большинство нарядов настолько похожи на творения из предыдущих коллекций, что дизайнер может показать на подиуме пару-тройку старых платьев, но так, что никто и не заметит.

Единственным моментом, отличающим его новую коллекцию от предыдущих, стали платья с отделкой из перьев марабу и модели в пастельных оттенках, украшенные крупным цветочным принтом и аппликациями.

Christian Dior

Креативный директор дома моды Dior Раф Симонс, создавая свою коллекцию, решил немного порассуждать на тему истории, традиций и осознания себя. Вдохновением для него послужил полуисторический исполнитель Дэвид Боуи, которого можно считать настоящим человеком-хамелеоном от мира музыки и моды, полного противоречий и творческих размышлений.

Поэтому в коллекции появились образы, в которых можно увидеть отголоски, например, 50-х и 60-х годов, в виде платьев А-силуэта, разноцветной полоски и узоров в стиле поп-арт, которые довольно гармонично сочетались с виниловыми ботфортами и пальто из принтованного пластика.

Нашлось в показе место и классическим диоровским силуэтам и отделке, которые Симонс переиграл на свой лад, добавив им немного современности. Одни могут говорить, что он перемудрил, другие — восхититься, но ведь на то и есть кутюр, чтобы пробовать и экспериментировать с одеждой как с искусством.

Giambattista Valli

Посмотрев показ кутюрной коллекции Giambattista Valli, никогда и не подумаешь, что при ее создании дизайнер вдохновлялся американской рок-исполнительницей Дженис Джоплин и неподражаемой Коко Шанель, однако именно они стали на этот раз музами дизайнера.

Художник не стал брать явно ассоциирующиеся с этими двумя женщинами слои, а с помощью своего узнаваемого стиля лишь немного намекнул на них, поэтому в коллекции нельзя увидеть ни маленького черного платья, ни нитей жемчуга, ни этнических ноток. И тем не менее намеки все же видны.

Намеки на Дженис можно было увидеть в чуть более расслабленных силуэтах, а Шанель читалась в строгих брюках, на которых были надеты юбки, и в жакетах, некоторые из которых были стилизованы под легендарный твид.  Декор в виде цветочных 3D-аппликаций и огромное число шифоновых оборок остались неизменными атрибутами дефиле модного дома.

Jean Paul Gaultier

Как гласит строчка из известной песни легендарной группы Queen — «Шоу должно продолжаться». Эта фраза стала не только основным мировоззрение эксцентричного Жан-Поля Готье по жизни, но и темой всех его показов.

И, следуя заведённому порядку, кутюрное дефиле не стало исключением. На этот раз модельер решил поиграть с темой свадьбы, но с присущим ему юмором.

На импровизированной «свадьбе» Готье можно было увидеть невесту с тортом и бигуди на голове, «гостей» в элегантных брючных костюмах, странных личностей в стилизованных под рабочие комбинезоны нарядах и странных головных уборах, а также огромное число моделей  в асимметричных платьях-иллюзиях, одна сторона которых являлась строгим брючным костюмом или лаконичным мини, а вторая — пышным бальным нарядом или сексуальным каркасным макетом.

Как и любое свадебное торжество, это закончилось своим «бросанием букета», в качестве которого выступила манекенщица Наоми Кэмпбелл.

Zuhair Murad

За основу весенне-летней кутюрной коллекции Зухаира Мурада была взята простая вода. Заявленная тема, а также исполнение вызвало шквал аплодисментов среди почитательниц бренда, и в этом не было ничего удивительного — каждое платье, созданное Зухаиром, не может не пленить сердце модницы, ведь в нем соединено воедино все, что так дорого женскому сердцу: сексуальность, изысканность и по-восточному красивый декор.

Несмотря на то, что коллекция действительно получилась очень красивая, с первого взгляда можно подумать, что вдохновением для нее послужила отнюдь не вода, как заявил сам дизайнер, а творения коллеги по цеху, а также земляка Мурада — Эли Сааба — та же цветовая гамма, та же манера отделки. Ну что ж, вода так вода.

Maison Martin Margiela

Показы кутюрной коллекции Maison Martin Margiela стали одним из самых ожидаемых событий всей Недели моды, так как в качестве креативного директора марки выступил доныне опальный дизайнер — Иван Гальяно.

После четырехлетнего бездействия модельер показал, что порох в пороховницах пока что имеется и что за свое место в мире моды он готов побороться. Модели продемонстрировали и наряды, не лишенные театральности и иронии, говоря нам о том, что мода — есть высокое искусство, и вполне носибельные черные комплекты.

Victor & Rolf

Похоже, единственными, кто решил дать волю своему чувству юмора и фантазии во время подготовки коллекции к Неделе моды, стали дизайнеры из Голландии Виктор Хорстинг и Рольф Снорен. Они зарекомендовали себя как бравые экспериментаторы, благодаря чему пусть и не все их творения носибельны, но в том, что они вызовут массу эмоций, сомневаться не стоит.

На этот раз шоу Viktor & Rolf было похоже на праздник урожая — модели были наряжены в разрисованные крупными цветами преувеличенно пышные платья с цветочными аппликациями, которые подобно 3D-картинкам стремились за пределы наряда, а их прически состояли из золотистых колосьев, количество которых доходило до абсурда.

Как оказалось, к сельскому хозяйству или к языческим обрядам сие действо не имеет никакого отношения — на самом деле дизайнеры посвятили свою коллекцию творчеству художника Ван Гога.

Valentino

Дизайнеры марки Valentino Пьер Паоло Пиччоли и Мария Грация Кьюри посвятили свою кутюрную коллекцию любви, всеобъемлющей и отнюдь не знающей преград. В качестве вдохновения они использовали цитаты из Шекспира и Данте, а также неповторимые полотна Марка Шагала — творчество последнего больше всего прослеживается в дефиле.

Имея русские корни, Шагал всю свою жизнь воспевал простую, но возвышенную любовь, поэтому большинство нарядов созданы из натуральных материалов: шерсти и льна, щедро украшенных камнями и бисером, сложенными в орнаменты, отсылающие нас к национальным костюмам.

Закрывали показ модели в воздушных нарядах со сложенными из цветных пайеток облаками, радугами и цитатами, одна из которых гласит: «Любовь побеждает все — даже смерть».

Не обошлось на Неделе высокой моды и без представителей от России — Ульяна Сергеенко в очередной раз продемонстрировала свою коллекцию, однако показа, которого ожидали, не случилось — презентация новых шедевров русского кутюра прошла в камерной обстановке шоу-рума марки в Париже.

Мир высокой моды последнее время претерпевает немалые перемены. В заключение  хочется отметить, что мир высокой моды последний сезон претерпевает немалые перемены и периодически делится на два лагеря — одни считают, что кутюр должен быть ближе к народу, и представляют довольно простые коллекции, другие настаивают на том, что кутюр должен оставаться искусством.